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== 曝光 == === 经验测光 === 测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调,所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。 '''晴天 f/16 法则''' 在明亮的太阳光底下(高空无云,没有薄雾,没有空气污染),大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时,对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于: * 用底片 ISO 做为快门速度 * 光圈 f/16 仅适用于明亮的、直射的太阳光线,而不适合凌晨或黎明的太阳光,也不适合薄雾或阴天的光线。 也不适合拍微距,因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。 理论上,光圈 f 值只在无限远处是准确的,相同光圈下,'''当焦点移近时,焦点处进入镜头的光线会减少。''' 这个法则只对均匀(average)色调的被摄对象有效,太亮或太暗物体都会出问题。 '''快速 f/5.6 法则''' * 底片 ISO 值后面加一个 0 作为快门速度 * 光圈 f/5.6 例如使用 ISO100 的底片: * “晴天 f/16” 使用 1/125s f/16 * “快速 f/5.6” 使用 1/1000s f/5.6 '''修正:''' * 对于侧面光照的物体:+1.0 挡 * 对于背面光照的物体:+2.0 挡(逆光) * 使用偏振镜:+2.0 挡 '''色彩修正:''' * 纯白白:+2.5 挡 * 极度浅:+2.0 挡 * 非常浅:+1.5 挡 * 浅浅浅:+1.0 挡 * 轻微浅:+0.5 挡 * 中等等:+0.0 挡 * 轻微深:-0.5 挡 * 深深深:-1.0 挡 * 非常深:-1.5 挡 * 极度深:-2.0 挡 * 纯黑黑:-2.5 挡 例如,如果你对绿色区域测光并使用测光表建议的读数进行拍摄,不管实际的绿色是怎样的,在底片上都会被记录为“中等绿色”。测光表就是告诉你怎样把被摄对象记录为中等色调的。 +1.0 挡可以在幻灯片上呈现“浅绿色”,比测光表读数 -1.0 挡可以呈现“深绿色”。比测光表读数开 +1.5 挡,现在底片上会记录为“非常浅的绿色”,而比初始的测光表读数 -0.5 挡会得到 “轻微浅的绿色”。 测光表只是给出了建议的中等色调的读数,通过增减挡位可以使测光区域呈现不同的色调。当然,你同时只能对取景框里的一个的位置正确曝光,其他的部分只能做出一定妥协。'''因此,你必须检查每个构图里你认为最重要的部分的曝光是否正确'''。 假设有两个人挨着站在一起,并在相同的光照环境下。其中一个人穿的是深蓝色的衬衫,另一个人穿的是浅蓝色的。该怎样测光才能得到正确的曝光? 比如我们选择对深色的衬衫测光。先对它测光,然后减小一挡光线拍摄,这样它就会记录为深蓝色的了。只要一个颜色的色调曝光正确了,那其他的颜色也同样会正确。 <br> === 雪景曝光 === 有太阳的晴天,使用小区域测光模式(如点测光)对纯白的部分测光,需要 +2.0 挡 有太阳的晴天,阴影下的雪景,需要 +1 挡 在一个严重的阴天里拍摄时,你需要先对着雪测光,然后再开大 2.5 挡,阴天的雪景其实就没有细节可言了 如果雪地上还有一些细节,比如是侧面光照时,开大 2.0 挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照的雪,你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节,这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起,实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约 1.3 - 1.5 挡 <br> === 日出和日落曝光 === 对一片干净没有太阳出现的天空测光,这是在你拍摄时,基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄,那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗?还是让它的颜色再浅一些或深一些? 我经常使用的方法是,让天空的颜色比中等色调浅一挡,即在基准读数的基础上 +1.0 挡。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时,这个方法是非常好用的 <br><br> === 闪电 === 夜景曝光参数适用,即:小光圈、中低感光度、长曝光连拍。为让闪电不太亮,可降低几档曝光 夜间建议参数: ISO100, F8, 30s <br> === 夏夜萤火虫 === 建议参数: * ISO1250、F2.8、20s、后期堆栈 50 张 * ISO1600、F2、30s、后期堆栈 50 张 (备选) <br> === 火箭火焰 === 相机架设到了距离火箭发射工位较近的地方(约1000米),这地方在火箭发射时当然不能由人来按快门。我们必须利用火箭发射时的特殊状态触发快门。火箭发射时,巨大的声音、高亮的火焰,以及因巨响造成的震动环境,都是触发快门的特殊状态。上述状态中,声音触发显然是最方便的,推荐 DIY 声控快门 '''建议参数:''' * F11 1/8000 ISO100,算出来的 EV 值约为 19.88 * F13 1/8000s ISO64 画面更清晰干净 参考:[https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404574804039565383 长征5号火箭烈焰照片的幕后故事] <br> === 运动 === 建议快门 1/2000 低速运动建议 1/200 以上 <br> === 星空 500 法则 === https://astrobackyard.com/the-500-rule/ [[文件:Star-500-rule-chart.jpg]] The basic idea is providing an easy formula which will guess how long the exposure time can be before the movement of the stars becomes noticeable. (公式将猜测在恒星运动变得明显之前曝光时间可以持续多长时间。) The sky rotates 0.0042 arc degrees per second, or in simple words, 360 degrees in 24 hours. If you own a full frame camera and use a 24mm lens, its horizontal view will be about 73.7 degrees.(天空每秒旋转0.0042弧度,或者简单地说,在24小时内旋转360度。如果您拥有全画幅相机并使用 24mm 镜头,其水平视图约为 73.7 度。) Let’s say this camera has a 24 megapixel sensor (6000 x 4000). The before mentioned 73.7 degrees are projected onto 6000 pixels, resulting in 81.4 pixels/degree. With this kind of lens, the exposure time will be about 21 seconds according to the 500 rule (500/24). (假设这款相机有一个 2400 万像素的传感器 (6000 x 4000)。前面提到的 73.7 度投影到 6000 像素上,产生 81.4 像素/度。使用这种镜头,根据500规则(500/24),曝光时间约为21秒。) The sky will move about 0.09 degrees during these 21 seconds (0.0042*21). 0.1 degrees = 7.3 pixels with this kind of a camera (81.4*0.1). (在这21秒(0.0042*21)内,天空将移动约0.09度。0.1 度 = 7.3 像素与这种相机 (81.4*0.1)。) Exactly this number of pixels (7.3) is the maximum acceptable movement blur before the stars as we see them in the sky become star trails in the picture. But can you really notice this movement in pictures? (正是这个像素数(7.3)是我们在天空中看到的星星成为图片中的星迹之前的最大可接受运动模糊。但是你真的能注意到图片中的这种运动吗?) <br>
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