摄影学习笔记
2011-10-09 08:39:17 记载于豆瓣日记 2012-12-20 移入 wiki
目录 |
1 Quick Start
按下快门前，需明白：
- 主题（我要表达什么）
- 光线适合吗
- 有好的背景吗（帮助突出主体，强化主题）
- 构图好不好（帮助突出主体，强化主题）
比如，拍摄秋天的落叶：
- 为什么从几千片的叶子里选这一片？
- 现场的光线合适吗？
- 能表现我想要表达的关于秋天落叶的感觉吗？
- 所选择的背景有助于增强这种意境吗？或者至少不起反作用
- 机位最佳吗？
不要一看到什么就开始拍摄，而要寻找最佳主题（用落叶表现初秋；表达叶片的颜色和纹理。。。）
对于摄影师来说，可能最难掌握的技术就是如何把画面从其所在的原场景中分离出来！
- 不要试图在画面中包括所有的东西
- 不要将主体放在画框的边缘，除非有特殊意图
- 不要从高处拍摄一个低矮的物体
- 在找到好的主题和构图之前，不要打开三脚架
- 不要在强光下拍摄对比强力的东西
示例：
我喜欢 这些黑莓叶片的纹理，需要柔和的、嫩绿色的背景形成对比，突出其特点，所以选用 100mm 微距镜头，以便能与被摄物拉开点距离，同时减小景深，突出重点。。。
2 人性
- 不断寻求变化，让生活更为丰富多彩，是为人的本性
- 对细节的兴趣
- 对感官刺激的追求
3 构图 Notes
1. 确定主体是否具有吸引人的能力
2. 一旦最富有趣味性的景物元素（主体）被确定，那就要考虑在构图中如何安排他们，构图必须尽可能简化以使观者能够第一眼就把目光指向作者想要他们看得或者是想要他们体验的食物。
3. 构图的简化并不是指尽可能包含尽量少的景物元素，而是指尽可能减少分散注意力的食物。例如：一副画面可能包含这样一个被摄主体，其背景是一片几百棵树的林子，只要树木的形态是统一的，便不会分散对主体的注意力，构图中的元素必须相互衬托加强(+1)，或者最起码不能相互干扰(0)，一定不能相互分散注意力(-1)
4. 确定构图 OK 不 OK，就看有没有表达出作者的意图，并导致了情感的反响。更高的，那种情感是否是作者的意图
原则：拒绝类同，创造差异
原理：对比、节奏、优势、平衡、统一，是用来把视觉要素集合成和谐整体的方法，本义是使用视觉要素的一些方法，目的是吸引注意力并抓住注意力，使得作者对现实的见解和看法作为一种思想向观众表达清楚
构思：即作者为明确而动人地表达自己的思想、情感、情绪而适当安排各种视觉要素的过程
常用技巧：
- 取画面黄金分割点为视觉焦点（兴趣点）
- 明暗对比，吸引视觉焦点（兴趣点）
- 颜色对比，吸引视觉焦点（兴趣点）
- 细节描绘，吸引视觉焦点（兴趣点）。人对细节的兴趣，也是人性。哥特式建筑（古人以之形容一切野蛮、陈旧、丑恶的东西。历史上以此字加诸中世纪建筑实有未当）同时以整体的庞大与细节的繁复震动人心。目的显然是要造成一种异乎寻常的刺激，令人惊奇赞叹，目眩神迷。。。
- 其他视觉要素还有：形状、线条、质感、立体感。。。
- 引导视觉兴趣点移动
4 风景要素及其特质
1. 形态 与众不同。有些形态在一起是互补的，而有些则会分散注意力
2. 大小 选择不同的镜头或不同的视点来加强或减弱主体与其他物体的大小关系的对比效果
3. 纹理
4. 曲线
5. 格调 风景中某一要素重复出现的方式，可能是多个要素通过复制而产生的形态或者纹理的重现
6. 色彩
7. 色调
5 曝光
5.1 经验测光
测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调，所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。
晴天 f/16 法则
在明亮的太阳光底下（高空无云，没有薄雾，没有空气污染），大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时，对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于：
- 用底片 ISO 做为快门速度
- 光圈 f/16
仅适用于明亮的、直射的太阳光线，而不适合凌晨或黎明的太阳光，也不适合薄雾或阴天的光线。
也不适合拍微距，因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。
理论上，光圈 f 值只在无限远处是准确的，相同光圈下，当焦点移近时，焦点处进入镜头的光线会减少。
这个法则只对均匀（average）色调的被摄对象有效，太亮或太暗物体都会出问题。
快速 f/5.6 法则
- 底片 ISO 值后面加一个 0 作为快门速度
- 光圈 f/5.6
例如使用 ISO100 的底片：
- “晴天 f/16” 使用 1/125s f/16
- “快速 f/5.6” 使用 1/1000s f/5.6
修正:
- 对于侧面光照的物体：+1.0 挡
- 对于背面光照的物体：+2.0 挡（逆光）
- 使用偏振镜：+2.0 挡
色彩修正：
- 纯白白：+2.5 挡
- 极度浅：+2.0 挡
- 非常浅：+1.5 挡
- 浅浅浅：+1.0 挡
- 轻微浅：+0.5 挡
- 中等等：+0.0 挡
- 轻微深：-0.5 挡
- 深深深：-1.0 挡
- 非常深：-1.5 挡
- 极度深：-2.0 挡
- 纯黑黑：-2.5 挡
例如，如果你对绿色区域测光并使用测光表建议的读数进行拍摄，不管实际的绿色是怎样的，在底片上都会被记录为“中等绿色”。测光表就是告诉你怎样把被摄对象记录为中等色调的。
+1.0 挡可以在幻灯片上呈现“浅绿色”，比测光表读数 -1.0 挡可以呈现“深绿色”。比测光表读数开 +1.5 挡，现在底片上会记录为“非常浅的绿色”，而比初始的测光表读数 -0.5 挡会得到 “轻微浅的绿色”。
测光表只是给出了建议的中等色调的读数，通过增减挡位可以使测光区域呈现不同的色调。当然，你同时只能对取景框里的一个的位置正确曝光，其他的部分只能做出一定妥协。因此，你必须检查每个构图里你认为最重要的部分的曝光是否正确。
假设有两个人挨着站在一起，并在相同的光照环境下。其中一个人穿的是深蓝色的衬衫，另一个人穿的是浅蓝色的。该怎样测光才能得到正确的曝光？
比如我们选择对深色的衬衫测光。先对它测光，然后减小一挡光线拍摄，这样它就会记录为深蓝色的了。只要一个颜色的色调曝光正确了，那其他的颜色也同样会正确。
5.2 雪景曝光
有太阳的晴天，使用小区域测光模式（如点测光）对纯白的部分测光，需要 +2.0 挡
有太阳的晴天，阴影下的雪景，需要 +1 挡
在一个严重的阴天里拍摄时，你需要先对着雪测光，然后再开大 2.5 挡，阴天的雪景其实就没有细节可言了
如果雪地上还有一些细节，比如是侧面光照时，开大 2.0 挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照的雪，你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节，这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起，实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约 1.3 - 1.5 挡
5.3 日出和日落曝光
对一片干净没有太阳出现的天空测光，这是在你拍摄时，基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄，那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗？还是让它的颜色再浅一些或深一些？
我经常使用的方法是，让天空的颜色比中等色调浅一挡，即在基准读数的基础上 +1.0 挡。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时，这个方法是非常好用的
5.4 闪电
夜景曝光参数适用，即：小光圈、中低感光度、长曝光连拍。为让闪电不太亮，可降低几档曝光
夜间建议参数： ISO100, F8, 30s
5.5 夏夜萤火虫
建议参数：
- ISO1250、F2.8、20s、后期堆栈 50 张
- ISO1600、F2、30s、后期堆栈 50 张 （备选）
5.6 火箭火焰
相机架设到了距离火箭发射工位较近的地方（约1000米），这地方在火箭发射时当然不能由人来按快门。我们必须利用火箭发射时的特殊状态触发快门。火箭发射时，巨大的声音、高亮的火焰，以及因巨响造成的震动环境，都是触发快门的特殊状态。上述状态中，声音触发显然是最方便的，推荐 DIY 声控快门
建议参数：
- F11 1/8000 ISO100，算出来的 EV 值约为 19.88
- F13 1/8000s ISO64 画面更清晰干净
5.7 运动
建议快门 1/2000
低速运动建议 1/200 以上
5.8 星空 500 法则
https://astrobackyard.com/the-500-rule/
The basic idea is providing an easy formula which will guess how long the exposure time can be before the movement of the stars becomes noticeable. (公式将猜测在恒星运动变得明显之前曝光时间可以持续多长时间。)
The sky rotates 0.0042 arc degrees per second, or in simple words, 360 degrees in 24 hours. If you own a full frame camera and use a 24mm lens, its horizontal view will be about 73.7 degrees.(天空每秒旋转0.0042弧度，或者简单地说，在24小时内旋转360度。如果您拥有全画幅相机并使用 24mm 镜头，其水平视图约为 73.7 度。)
Let’s say this camera has a 24 megapixel sensor (6000 x 4000). The before mentioned 73.7 degrees are projected onto 6000 pixels, resulting in 81.4 pixels/degree. With this kind of lens, the exposure time will be about 21 seconds according to the 500 rule (500/24). (假设这款相机有一个 2400 万像素的传感器 （6000 x 4000）。前面提到的 73.7 度投影到 6000 像素上，产生 81.4 像素/度。使用这种镜头，根据500规则（500/24），曝光时间约为21秒。)
The sky will move about 0.09 degrees during these 21 seconds (0.0042*21). 0.1 degrees = 7.3 pixels with this kind of a camera (81.4*0.1). (在这21秒（0.0042*21）内，天空将移动约0.09度。0.1 度 = 7.3 像素与这种相机 （81.4*0.1）。)
Exactly this number of pixels (7.3) is the maximum acceptable movement blur before the stars as we see them in the sky become star trails in the picture. But can you really notice this movement in pictures? (正是这个像素数（7.3）是我们在天空中看到的星星成为图片中的星迹之前的最大可接受运动模糊。但是你真的能注意到图片中的这种运动吗？)
6 思考
- 作为一名摄影师，最重要工作是用他自己的个性、文化修养、习惯，融入自己的想象力和创造力去创作出一种影像，以此来达到导演的要求。所以摄影师工作的第一个最重要的任务是给导演提出一个视觉概念，这个概念决定了这部电影能不能成功，或者摄影师能不能成功的基石。
- 然后我们还参考了毕加索的画。关于主题色的问题，我找到了我喜欢的《醉乡民谣》为例，诉说我会降低色彩饱和度，突出绿色、蓝色、黄色、黑色。虽然这是一个30年代的故事，但它是一个冷而现代的色彩。
- 《妖猫转》给了我一个空间，可以用光表达很多含义。我们在现场运用了全新的工作方式，拍摄某个场景时，灯全部一次性架好，拍的过程中不会再调整。灯全部接到调光台上，最多时大概用了几百个频道。这在现场很像一场演出秀。
- 这种即兴创作要求当事人要有特别强的情感储备，还要有高超的技艺才能完成。
- 准备拍《可可西里》的时候，导演陆川问我想拍成什么样？因为我没有去过可可西里，所以我们先堪景。回来以后我说，我不想拍一个有阳光的可可西里，只想拍阴郁的，这样才能给电影中的人物命运更合适，而不是像明信片似的集锦。
- 自然环境的艰险是《可可西里》成立的前提，所以环境表现是最重要的
- 到《南京！南京！》的时候，我们拍了黑白影像。因为我认为黑白对人的精神具有提纯感，黑白影像把所有的元素都天然的抽象化了，观众不会注意到血、皮肤的质感、衣服等等，只会注意到演员的脸
- 《南京！南京！》表现的是战争中人的精神状态，很抽象，还有一种诗意的神性在里面。”
- 头几天的拍摄，全是拍大片用的摇臂，但影像效果却像缺少情感的商业大片，他决定从摇臂上卸下摄影机，扛在肩上，第一次手持拍摄就找到了他一直想要的感觉——特别真实的纪录感。
- 我和陆川导演说：这部电影不像《可可西里》，是关于环境跟人的关系。《南京！南京！》环境一点也不重要，重要的是人，在我构想中，这部电影由不同的人脸来构成。所以用黑白来表现，一方面可以掩盖掉血腥的画面，减轻观众的负担，另外有一个精神提纯感，让观众更注意看这些人的脸
- 我认为只有即兴的东西才是最有生命力，才是最本能的，因为要看清每个演员每个表演，下意识会知道用摄影机去强化表演力度还是弱化节奏，等等。
7 参考
8 杂记
8.1 海水礁石
深圳大鹏半岛鹿嘴海滩。16min@F/8
根据宽幅可以表现多个视觉中心的特点，选取了这片有韵律的礁石阵作为主体；
事先知道远处有海岛可以作为远景来展现画面纵深，左前方海上的灯光刚好可以用来判断天际线；
礁石表面风化及海蚀很厉害、质感方面没有亮点可资表现
剩下的，就是用长曝虚化海浪来给整个场景营造一种仙风道骨的氛围。
由于礁石阵犬牙交错，兼当天风力不小，曝光时间足够，所以海水的虚化达到了预期效果。从估计接近天亮开始曝光直到天空出现鱼肚白为止。当天日出前没有彩云，所以原画面整体呈灰-浅蓝调。最近尝试转成黑白，自己感觉似乎比彩色原片更能体现当初的立意。
【汇总】
1、礁石形态的选择最关键。尽量选择形态完整、表面圆润、走向好、色泽及质感好的礁石，或“礁石前景+有气势的崖壁”组合，礁石不可太多太乱。拍日出时，有条件的话建议提前踩点以提高成功率；
2、尽量避免太阳出现在画面中，否则画面反差的控制难度加大、并且会错过霞光最好的时刻。太阳有云层遮着除外；(可用中灰渐变镜控制高反差场景曝光)
3、注意通过快门控制浪花形态来达到自己的预期效果；
4、为避免“黑镜”，不要使用档数过大的渐变灰，尽量不让礁石出现在画面1/2以上。即使出现，也应该在远方；
5、表面有水的礁石更好。如果光滑礁石的表面再能反射出霞光或暮色，那就要恭喜你了——因为你很可能要出大片；
6、海水清澈兼风平浪静时，别忘了加CPL，因为或碧绿或蔚蓝见底的海水，可能成为这张片子最大的亮点；
7、云、霞是很重要的因素，有时甚至必不可少；
8、别忘了黑白！有的场景黑白比彩色更出彩；
9、早晚拍礁石时，滤镜的偏色多数情况下是加分的，就看你怎么用；
10、安全第一。拍摄过程中涨潮可能切断你的退路；注意不要落水，有礁石的水下往往有暗涌，海水比你看到的要危险得多。如果去浪大的海边，带上救生衣也许是个好主意；
11. 提前查好潮汐表，以免白跑一趟（潮汐查询:http://www.cnss.com.cn/tide_search.php）
8.2 海上日落
拍摄海上日落，你也需要灵动的前景，单纯的海边日落总是有些平淡无奇；一般接近城市的港湾都会有渔船回港,它们就是不能错过的最佳拍摄主角!为了能够将船舶拍漂亮你就需要降低机位因为高机位会让船的轮廓和海水重叠在一起。
1.构图要点：海平面最好出现在黄金分割线上，应保证平直。夕阳尽量不要出现在画面的中心点，看似平衡的位置会让画面很呆板。
2.拍摄要点：如果画面中有前景，焦点应该选择在前景的剪影上；如果没有前景就对焦在无限远的太阳上。f/8以上的光圈在此时为最佳光圈，会让画面剪影和夕阳轮廓会更加清晰；光圈越大轮廓边缘越“毛”。
当镜头面向丝丝缕缕的落日余晖时，我们选用8号中灰镜用来降低快门速度，长时间曝光后希望得到天边绚烂云霞，海水如丝的平阔海景。你需要小光圈f/13-f/22，而后透过中灰镜选择中央重点测光方式对海天交接处进行测光，我们得到了f/14，25秒的曝光组合
9 Reference
